"ДОМАШНИЕ" УДОБРЕНИЯ.

Яичная скорлупа

Переходим к следующей полезной для почвы добавке – яичной скорлупе. Главная ценность данного компонента – высокое содержание кальция, являющегося удобрением, пусть и не столь важным для растения, как калий, азот, фосфор и иже с ними. Яичная скорлупа дает умопомрачительный эффект, будучи вносимой в виде порошка, смешанного с минеральными удобрениями. Секрет именно такой смеси прост: все вышеупомянутые удобрения существенно влияют на уровень кислотности почвы, в то время как яичный порошок с легкостью ее нейтрализует, повышая положительный эффект от удобрений. Поэтому яичную скорлупу в принципе советуем добавлять ко всем удобрениям, чтобы почва не закислялась. Важно лишь не переусердствовать с добавлением такого удобрения, ведь скорлупа достаточно медленно разлагается. Кроме того, для молодых растений оно категорически не пригодно! Используйте его лишь для взрослых возрастных посадок!

Луковая шелуха

На этом полезные закрома домохозяек не иссякают! Учеными давно подтвержден факт высокого содержания в луковой шелухе весомого набора микро- и макроэлементов. Помимо этого, содержание красящего вещества квертецина обеспечивают бактеристатическую активность. То есть патогенная микрофлора почвы уничтожается, а сама почва подпитывается полезными элементами, возрождая растения на глазах. Кстати, при помощи настоя луковой шелухи можно спасти огурцы, у которых начали желтеть листья.

Для этого залейте ведром теплой воды около двух пригоршней луковой шелухи, доведите до кипения и накрыть крышкой, чтобы дать возможность настояться. После того, как остынет вода, настой необходимо слить, после чего два литра образовавшейся настойки разводятся в ведре воды и этим раствором поливаются листья огурцов и цуккини. Мало того, что листва станет сильной и зеленой, как прежде, - гарантировано увеличится количество и качество завязи на растениях.

Если вы пользуетесь для пересадки растений готовым грунтом, велика вероятность занесения грибкового заболевания , которое провоцирует заболевание растения черной ножкой. Как правило, это заболевание можно побороть при помощи раствора марганцовки, который готовится посредством разведения трех граммов вещества в литре воды. Однако немногим известно, что не менее эффективно с этой коварной по отношению к растениям использование настоя на луковой шелухе для обработки растений. С целью приготовления настоя следует залить литром воды порядка двадцати граммов луковой чешуи и оставить на сутки, после чего процеживают. Растение можно обрабатывать готовым настоем трижды раз в неделю.

Кстати, с помощью луковой шелухи вполне реально бороться и с паутинным клещом, тлей, трипсом. Для этого нужно использовать настои, приготовленные по одному из следующих рецептов.

Если вам удалось собрать ведро шелухи, залейте его двумя ведрами теплой воды и настаивать в течение двух суток. По истечении указанного времени, процедите и разбавьте раствор водой в пропорции 1 к 2. Небольшая хитрость: добавьте совсем немного, буквально два грамма мыла на литр раствора для лучшего прилипания.

Залейте десятью литрами теплой воды порядка двухсот граммов луковой шелухи и настаивайте в течение полусуток. Таким настоем растения обрабатывают без предварительного разбавления – сразу после настаивания.

Кстати, лечебные свойства луковой шелухи незаменимы в борьбе с ангинами и различными простудными заболеваниями. Применяется она для приготовления полосканий. Отвар луковой шелухи легко справляется с гнойными ранами. Кроме того, если вы хотите придать волосам глубокий оттенок, не прибегая к помощи хны, воспользуйтесь отваром шелухи для ополаскивания своей шевелюры.

Издавна на Руси многие хаты были украшены луковыми косичками, подвешенными к потолку. Однако, как выяснилось, они несли не только декоративную функцию, но и отвечали за оздоровление воздуха в помещении. Порошком луковой шелухи прекрасно залечивают различные ранки и порезы, опрелости и стесанные участки кожи. Кстати, отваром шелухи можно подкрасить не только волосы, но и изделия из натуральных тканей – в частности, шерсти. Для этого шелуху следует приварить, добавив в воду небольшое количество уксуса, после чего отвар процеживают и проваривают в нем изделие. Более того, опыт огородников подсказывает, что при закладке корнеплодов на хранение их можно пересыпать луковой шелухой.

Луковая шелуха прекрасно хранится в течение нескольких лет, если обеспечить ей сухие условия хранения, сохраняя при этом свои лечебные характеристики. Главное – использовать шелуху с абсолютно здоровых луковичек.

Апельсиновые корки

Аналогичным образом можно использовать и апельсиновые корочки, то есть изготавливать различные настои для опрыскивания на их основе, которые достаточно быстро избавляют растения от нападок паутинных клещей. Настой можно приготовить как душа ляжет – нет определенного строго установленного рецепта. Залейте произвольное количество корок (как апельсиновых, так и мандариновых) полутора литрами горячей воды и дайте настояться в течение полусуток. После этого процедите настой и залейте его в пульверизатор для более удобного использования. Кстати, это опрыскивание помимо лечебного эффекта дает стойкий приятнейший запах, который сохраняется в течение нескольких часов.

Бытует также мнение, что хороший эффект для растений дает их орошение водой, слитой после промывки различных круп, а также очищенных картофелин. Подойдет даже гороховый слив. В качестве дренажа можете, не задумываясь, использовать шелуху от семечек, которая также хороша в качестве садово-огородного удобрения, добавляемого в компостные ямы.

100 литров удобрения самому?

Удобрения – один из самых важных компонентов, способствующих процветанию и благополучию сада и огорода. Опыт профессионалов-садоводов неисчерпаем, поэтому ниже будет приведен пример приготовления удобрения по особому рецепту.

Питательный раствор можно приготовить в ручную, взяв за основу любое микробиологическое удобрение. Цены растут, поэтому сейчас приветствуются и подручные средства, поэтому приготовление ста литров экологически чистого удобрения – не проблема. Хватит всего одной бутылки микробиологического удобрения, которая придется Вам «по вкусу».

Сам полезный экстракт готовится непосредственно из растительных остатков. Их следует собирать в самом огороде или саду, поле и других локациях, где может быть найден данный компонент. Готовка происходит только в пластмассовой таре, а лучше бочке на сто литров. Если бочки в наличии не имеется – можно использовать канистры объемом от 20 до 50 литров, предварительно срезав поверхность ножом.

Когда емкость готова – ее следует установить в темном месте, чтобы раствор не перегревался во время ферментации. Биомассой послужат любые растения, даже сорняки, но лучше всего подобрать травы, которые обладают целебными свойствами. Они перенесут свою пользу и на раствор, а потом и на весь огород или сад.

Тщательно измельчив массу топором или большим ножом нужно заполнить емкость травяной массой на 2/3.

Сам приобретенный раствор отстаивают в сухом и теплом месте в течении 2-3 часов, только после этого его можно залить в пластмассовую емкость. После того, как раствор залит в биомассу, нужно начинать процесс трамбовки, а после накрывают пленкой и придавливают чем-то тяжелым, создавай процесс подобный тому, как мы делаем кислую капусту. После этого емкость снова убирается в затененное место.

Нужно учесть, что раствор должен покрывать биомассу полностью и попадание воздуха во внутрь может быть чреватым гниением, а не брожением.

Готовый экстракт можно определить по запаху, он приятный, несколько маринадный – это и означает, что процесс готов и жидкость можно сливать. В темных и прохладных местах она может храниться до месяца. К тому же остатки состава тоже выполнят еще одну службу – ее следует разложить вокруг ягодных носителей и плодовых деревьев.

Последний главный нюанс, заключающий в себе пропорции для применения. Готовый экстракт разбавляют 1 к 100 для полива, и 1 к 500 для обработки растений.

Зола в качестве удобрения: что удобрять и как.
В результате сжигания какой-либо древесной породы образуется наилучшее комплексное удобрение, обогащенное фосфором, калием, кальцием, магнием, серой, бором и иными необходимыми растениям микроэлементами – зола. Важным моментом является биологическая легкая доступность калия и фосфора, содержащихся в золе, для удобряемых растений. В основном, зола вносится в почву под перекопку довольно хаотично, однако, часто используется и местно: в бороздах и лунках.
Удобряем золой

Многие растения на дух не переносят хлор – тут-то и поможет зола, которая хлора совсем не содержит, то есть ею вполне можно удобрять малину, картофель, землянику и смородину. Капуста же при применении золы получает не только подпитку, но и надежную защиту от килы и черной ножки. А уж как рады золе будут патиссоны, огурцы и кабачки! Золу добавляйте в лунки, если речь идет о высадке рассады, из расчета максимум 2 столовые ложки на саженец, или вносите по три стакана на каждый метр квадратный перед перекопкой почвы.

Также золой можно обогатить посадочную яму или приствольный круг как вишни, так и сливы. Такая прикормка должна осуществляться один раз в три, максимум четыре года. Взрослое дерево нуждается в двух килограммах золы.

Картофель также положительно реагирует на обогащение почвы золой, которая повышает урожай и повышает крахмалистость клубней. Кстати, картофель лучше усваивает калий именно из золы, а не из калийных удобрений, как принято считать. Наиболее полезной для картофеля считается зола, полученная путем сжигания именно березовой коры.
Жидкое удобрение из золы

Как же приготовить жидкое удобрение на основе золы? Для этого вам понадобится ведро воды и около 150 г золы, которые следует непрерывно перемешивать в процессе использования в качестве удобрения. Жидкие удобрения из золы разливаются по бороздкам, которые следует заделать почвой непосредственно после внесения удобрения. Если раствор не помешивать, растения не получат фосфор, содержащийся именно в осадке раствора.

Если вы удобряете огурцы, томаты или капусту, затраты раствора составляют около полулитра на каждое растение. Если же объектом удобрения является смородина, внесите под каждый саженец порядка трех стаканов золы, после чего заделайте его почвой.

Кстати, с помощью опудривания либо опрыскивания растений древесной золой им обеспечивают надежную защиту от различных заболеваний и вредителей. Для такого рода обработки раствор можно подготовить следующим образом: золу в количестве трехсот граммов нужно залить кипятком и дать ей прокипеть в течение получаса, после чего отвару дают отстояться, процеживают, разбавляют десятью литрами воды с добавлением 50 г мыльной стружки. Для опрыскивания растений предпочтительнее дождаться сухого вечера.

Если почва достаточно тяжелая, вносите в нее золу исключительно под перекопку весной либо осенью. Если же вы имеете дело с легким супесчаным грунтом, зола вносится только весной. Зола помогает почвенным микроорганизмам поддерживать жизнедеятельность за счет удобрения и окисления почвы. Особенно это применимо к азотфиксирующим бактериям. Кроме того, за счет золы значительно повышается жизнестойкость ваших растений, вследствие чего быстрее происходит процесс их адаптации после высадки.

На заметку: внесение золы благотворно влияет на почву на протяжении срока от двух до четырех лет. Хранение золы допускается в сухих местах, иначе влага может спровоцировать потерю калия и микроэлементов.

Кстати, чтобы облегчить вам задачу расчета точного количества вносимой золы, предлагаем вам воспользоваться следующими данными: на одну столовую ложку приходится около 6 граммов золы, на граненый стакан – порядка ста граммов, в пол-литровую банку поместится 250 граммов, а в литровую – 500 граммов соответственно.
.
Использование золы

Под овощные, малину, землянику, смородину можно использовать древесную и соломенную золу – 100-150 г на кв. м, под картофель – 60-100 г на кв. м. Хорошо кушает золу горох – 150-200 г на кв. м.
Добавляется зола и при высадке рассады овощных культур – в лунку добавляют 8-10 г золы, перемешивая ее с почвой или перегноем.
Для подкормок берут 30-50 г на кв м.
Под плодовые деревья вносят 100-150 г на 1 кв. Золу нужно заделывать в почву на глубину не менее 8-10 см, так как оставленная на поверхности, образует корку, вредную для растений и микрофлоры.
Для повышения эффективности древесную и соломенную золу лучше применять вместе с торфом или перегноем как органо-минеральную смесь (1 часть золы перемешивают с 2-4 частями влажного торфа или перегноя). Такая смесь позволяет равномерно распределить удобрение по участку, а растения лучше усваивают находящиеся в нем питательные вещества.
Правильно использовать золу в компостах для ускорения разложения органических веществ. Для приготовления торфозольных компостов на 1 т торфа берут 25-50 кг древесной золы или 50-100 кг торфяной (в зависимости от кислотности торфа) , при этом нейтрализуется и его кислотность.
Не стоит смешивать золу с сульфатом аммония, а так же с навозом, навозной жижей, фекалиями, птичьим пометом – это приводит к потери азота. Смешивание с суперфосфатом, фосфоритной мукой и томас-шлаком уменьшает доступность для растений фосфора. По этой же причине нельзя вносить золу вместе с известью и применять ее на недавно известкованных почвах.
Можно применять древесную и соломенную золу и для борьбы с болезнями и вредителями, например против серой гнили земляники. В период созревания ягод опыляют кусты из расчета 10-15 г золы на куст. Иногда опыление повторяют 2-3 раза, но золы расходуют уже меньше – по 5-7 г на куст. Заболевание резко снижается и почти совсем прекращается.
Также зола хорошо подходит для борьбы с мучнистой росой смородины, огурцов, крыжовника, вишневым слизистым пилильщиком и другими вредителями и болезнями. Для этого растения опрыскивают раствором: 300 г просеянной золы кипятят в течении получаса, отстоявшийся отвар процеживают и доводят до 10 л. Для лучшего прилипания добавляют 40 г любого мыла. Опрыскивать растения лучше вечером в тихую погоду. Такую обработку можно делать 2-3 раза в месяц.
Хранить золу нужно в сухом помещении, так как она хорошо впитывает влагу. А вода выщелачивает из золы элементы питания, прежде всего калий, и ценность ее как удобрения резко снижается.

Каждый садовод знает, что почву необходимо удобрять для лучшего роста растений и в этом нет необходимости кого-либо убеждать. Но, возможно, не все имеют представление о возможности органических удобрений в почве улучшать ее физические свойства.

Почва становится более рыхлой, благодаря чему она способствует лучшему усвоению корнями растений влаги, питательных веществ и составляющих воздуха.

В качестве органических удобрений могут выступать: торф, перегной, навоз и птичий помет. В связи с тем, что в наше время сложно добыть сырье для органических удобрений, приходится прибегать к различным ухищрениям. В частности, можно использовать компост.
Рассмотрим два рецепта компоста

Компостный «пирог». На ровной площадке укладывают торф (15-20 см), после чего - навоз. Сверху все этого рассыпается фосфоритная мука или супер-фосфат (10-20 граммов на кв.м) и выкладывается еще один слой торфа (8-10 см). Таким образом укладывают слои до достижения кучей метровой высоты. Кучу прикапывают сверху землей (15 см). Или же верхним слоем остается торф. Примерно раз в полтора-два месяца кучу перекапывают для распределения гниющей массы.

Сборный компост. Для его приготовления используются органические отходы. Такими отходами могут стать как отходы, получаемые при приготовлении пищи, так и растительные отходы огорода и сада. В незатопляемом теневом участке создается ровная поверхность и застилается основой из торфа или готового перегноя. Затем выкладывается компостируемая масса, которая после утрамбовки должна стать слоем 20 см толщиной. Сухую массу нужно увлажнить водой или жидкими помоями. Затем кучу посыпают золой или фосфорными удобрениями, а также поливают дезинфицирующим растровом из отвара золы и специальной жидкой смеси чеснока и табака (рецепты можно найти в журналах).

Если в отходах отсутствует земля, то кучу накрывают пятисантиметровым слоем ила или дорожной пыли, а затем торфом. Кучу укладывают до метровой высоты, а сверху укладывают торф или землю. Необходимо также периодически перемешивать кучу в процессе перегноя. Время готовности будет зависеть от состава первичного сырья, но обычно такой компост готовится несколько месяцев. Готовность определяется по однородности массы и равномерности потемнения. Затем компост просеивают, возвращая крупные комки (более 3 см) в кучу.

Что касается птичьего помета, то обычно птицефабрики сушат его и стирают в порошок. Такое сырье нужно хранить в сухом месте. Для удобрения его разводят в воде (примерно 1кг на 10 л). Если помет голубиный, то его смешивают в других пропорциях (1:30 помет — вода).

Хорошие урожаи зависят не только от своевременного посева или посадки и от надлежащего возделывания, но и от удачно выбранных сортов, семян. Вместе с тем здоровье человека зависит от его питания. В процессе выращивания растений лучше применять не химические, а органические удобрения. Удобрение растений органикой дает здоровую пищу для человека, да и вкусовые качества плодов не сравнить с теми, которые обработаны химикатами. Выращенная на органических удобрениях продукция - это еще и залог экологически чистой окружающей среды. Следует отметить: чтобы продукты были полезными и экологически чистыми, следует позаботиться об этом всем производителям, которые выращивают растения как для себя, так и на реализацию.

Во многих изданиях ученые, агрономы, кандидаты наук, аспиранты аграрных университетов рекомендуют все те же азотные, калийные, фосфорные удобрения, стимуляторы роста и другие химикаты, которые приводят к получению невкусной, экологически нечистой продукции. А еще советуют неоднократно обрабатывать картофель ядохимикатами против колорадского жука. А не лучше было бы получить более мелкий картофель, но без химии? Продукция, которую выращивают и продают крестьяне, является ценнейшим товаром. А картофель, "нашпигованный химией", невкусный и неразваристый.

Хочу предостеречь, что некоторые производители, которые выращивают рассаду на рынок, обрабатывают ее различными химическими стимуляторами роста, чтобы продукция имела привлекательный вид. Такая рассада (например, перца) цветет весь летний период, а плоды дает поздней осенью. Я предлагаю консультативную услугу, как высеять и вырастить высококачественные растения без "химии" и иметь хорошие урожаи.

Следует понимать, что все растения живые и чувствуют человеческую любовь к ним, поэтому нужно разговаривать с ними. Какую работу вы бы не начинали, надо обратиться к господу Богу и попросить у него помощь и благословение на хорошие урожаи, а во время сбора оставлять или куст картофеля, или яблочко на дереве, или клок колосков для Бога, благодаря ему за помощь. Эти обряды наши предки выполняли еще в глубокой древности.

Перед высевом семена нужно проверить на всхожесть. Свежие семена дают дружные всходы, а у семян прошлых лет всхожесть может быть низкой. Семена тыкв кабачков, дынь, арбузов, огурцов должны быть трехлетней давности, а остальные культуры высевают только свежими, из урожая прошлого года.

С весны и на протяжении всего лета нужно подкармливать все растения сброженными настоями из сорняков, добавляя небольшое количество куриного помета и шелухи лука, а также отходы от лука и чеснока после потребления.

Все сорняки, которые окружают нас: лопухи, крапива, полынь, чорнобыль, спорыш, хвощ и другие необходимо измельчить, замочить в емкостях, дать настояться две недели. Потом настой наполовину развести с водой и поливать им все растения. Такой подкорм очень любят розы, лилии, хризантемы и ирисы. На огурцах и помидорах никогда не опадает цвет. Большое значение имеет такая настойка в выращивании перца, помидоров и капусты. Когда высаживаем рассаду, то в ямки и под корень льем не чистую воду, а настойку из сорняков. Потом не придется покупать разные химические препараты от фитофторы. Настойку надбираем и постоянно добавляем и воду, и сорняки (определенной пропорции здесь нет). Емкость нужно ставить подальше, так как настой имеет неприятный запах.

А вот как мы выращиваем перец и помидоры без фитофторы и фунгицидов. Высеваем перец в первых числах февраля в мужской день - вторник (четверг - пустой день) после 13 часов до захода солнца. Заранее высчитываем 4 дня для обработки семян. 30 января на плодородный знак Зодиака (Рыбы) начинаем обработку, а с февраля высеиваем. Многолетние наблюдения свидетельствуют о том, что правильно выбранный день начала работ обеспечивает высокий урожай. Высеваем семена только свежие, из урожая прошлого года.

Подготовка семян

Сначала калибруем семена в 3-5%-ном растворе кухонной соли из расчета 30-50 г на 1 литр воды. Полновесные семена, которые осели на дно, промываем и высеваем.

Обеззараживаем в растворе марганцовки розового цвета, замачиваем его в узелке на 20-30 мин. Промываем. Если нет марганцовки, можно использовать настой чеснока: 25 г измельченного чеснока на 100 г воды. В этот настой кладем узелок с семенами на один час под плотно закрытую крышку. Промываем проточной водой. Следует помнить, что увеличивать продолжительность обработки категорически не рекомендуется.

С целью оздоровления семян в 0,5 л снеговой воды добавляем по одной ложке древесной золы, меда, измельченных нижних листьев трехлетнего алоэ. Все тщательно перемешиваем и в эту смесь кладем узелок на 6-8 часов или и на ночь. Не промываем.

Закаляем семена 3-4 дня в холодильнике на нижних полочках. На ночь ставим в холодильник, а на день оставляем в комнате.

Выращивание рассады

Высеиваем семена в ящички в плодородную почву, в состав которой входит перегной, торф или земля, крупнозернистый песок. Древесную золу (50 г на 1 кг смеси) - это еще и источник калия для профилактики заболеваний черной ножкой, а растолченная скорлупа из яиц - кальция. Мед и алоэ - натуральные оздоровительные стимуляторы роста. Расстояние между рядками 3-4 см, глубина бороздки 1,5 см. Поливаем бороздки теплой снеговой водой и той смесью, которой оздоровляли семена. Раскладываем семена, высушенные до сыпучего состояния, заделываем. Сверху не поливаем, чтобы не вымыть семена из почвы. Накрываем стеклом или полиэтиленовой пленкой и ставим в теплое место до появления всходов. Когда появятся по четыре настоящих листочка, ставим рассаду на подоконник. Окна должны быть оклеены, чтобы не охлаждалась корневая система. Опрыскиваем рассаду в ящичках без затрат на химию. Надо намочить в теплой воде шелуху лука, добавив ложку меда и несколько капель цветочного органического удобрения. Дать настояться. Раз в две недели опрыскиваем рассаду. В шелухе есть все микроэлементы для развития растений. Высаживаем на постоянное место через 55-65 дней со дня посева, учитывая погодные условия.

Перед высадкой припудриваем грядку пеплом. В каждую ямку кладем по пригоршне перегноя. Свежий навоз вносить категорически запрещено. Раскладываем в ямки по два растения (для экономии площади грядки), по центру льем на корень (чтобы корешок повернулся в правильное положение) вышеупомянутый настой из сорняков пополам с водой, притаптываем. Когда растения приживутся, обрываем нижние пожелтевшие листки, чтобы растения не заражались фитофторой от земли.

Настоями одуванчика нужно опрыскивать растения, чтобы защитить их от грибковых болезней (фузариоза).

Помидоры

Агротехника выращивания помидоров - от калибрования семян до зрелости плодов - подобна агротехнике выращивания перца. Калибруем, обеззараживаем, оздоровляем, закаляем, высеваем, пикируем, опрыскиваем.

Наиболее целесообразно высевать семена в соответствии с погодными условиями, в первых числах апреля (лучшие результаты достигаются на убывающей Луне - после полной Луны и до начала новой Луны).

Высаживаем помидоры реже, чем перец, притаптываем и присыпаем сухой землей, чтобы не было трещин в земле под растениями. Чтобы плодов было много, а побегов и листьев мало, больше не поливаем. Защищаем растения от гриба - физариума - настоями одуванчика. Выкапываем его с корнями, заливаем водой, настаиваем и обрабатываем. В почвах, которые используют в теплицах, находится этот гриб-физариум. Он повреждает как корневую систему, так и надземную часть растений, вследствие чего снижаются урожаи.

Когда помидоры начинают цвести и завязываются плоды, нужно опрыскивать раз в неделю таким раствором. Утром на 10 л води добавить 1 л свежего молока и 25 капель йода, размешать и поставить в холодное помещение к 17-18 ч. Веником или пульверизатором обрызгать растения. Во вторую неделю следует воспользоваться таким настоем: на 10 л воды - 1 л молока и 1 л человеческой мочи (процедура такая же, как сказано выше). Помидоры не будут растрескиваться, будут иметь привлекательный вид. Плоды будут выровнены, не поражены, не будет опадать цвет. А самое главное - этого мы достигаем без "химии". Чем больше таких процедур, тем лучше. Если посеять помидоры в обрезанные двухлитровые пластиковые бутылки, с 15 февраля по 8 марта и высадить их в конце марта - в начале апреля в неотапливаемую теплицу, первые урожаи будете иметь уже в первой декаде июня.

Э.А. Смиленко.

Правильная подкормка овощей. Удобряем с умом!

Азот чреват нитратами!

Многие огородники подкармливают овощи азотными удобрениями. Овощи при этом хорошо растут, но... если с азотом переборщить, у них снижается иммунитет, и они начинают болеть. Недопустимо увлекаться азотными подкормками: это приводит к накоплению нитратов в овощах. Больше всего их образуется от аммиачной и натриевой селитры, а меньше - при внесении мочевины и сульфата аммония.

Самая большая ошибка огородников - подкормки без учета погодных и почвенных условий. Так, подкормки, проведенные в холодную погоду, бесполезны. При температуре 8-10 градусов питательные вещества плохо усваиваются овощными культурами. При этом повышенные дозы азота действуют отрицательно, особенно на кислых почвах. Подкормки в таких случаях проводите только после того, как потеплеет.

Фосфор - защитник от холодов.

Холодостойкость растений значительно повышает фосфор. Поэтому в тех районах, где летом частенько бывает прохладно, полезно заранее вносить в рядки и лунки гранулированный суперфосфат. Кстати, чтобы фосфор поглощался растениями лучше, кислые почвы нужно известковать и добавлять в них органику.

Мало пользы от подкормок при длительном отсутствии дождей и засухе. В такую погоду почвенные условия ухудшаются, и удобрения, особенно азотные, отравляют корни и микрофлору. К тому же в сухой почве фосфор усваивается хуже. Поэтому перед внесением удобрений почву обязательно нужно полить.

Не сыпьте соль под грабли!

Многие просто рассыпают удобрения по грядке и заделывают граблями. Пользы от этого мало. А вреда много. Из-за такой подкормки у овощей в ущерб корням формируется большое количество мелких корешков. В результате сокращается и прирост наземных органов.

Частая ошибка - небрежный полив жидкими удобрениями, обжигающими листья. Поливать нужно по предварительно сделанным бороздкам, а если раствор случайно попадет на листья, сразу же смывать его чистой водой из лейки с ситечком.

Жидкие подкормки по сухой почве обжигают корни. Не рекомендуется рассыпать сухие удобрения в надежде, что они впитаются после дождя. Они губят почвенную микрофлору, ими нередко отравляются животные.

Эта ненасытная капуста.

Разные овощи берут из почвы неодинаковое количество питательных веществ. Капуста потребляет их больше других культур.

Для первой подкормки белокочанной капусты рекомендуется коровяк или настой Пиксы, разбавленные водой в соотношении 1:10. В период интенсивного роста, особенно когда завязывается кочан, капусте требуется много азота и калия. В это время капусту полезно подкормить такими удобрениями с микроэлементами, как Кемира-Универсал, Кристалон, нитрофоска, Полифид СЛ (1 ст. ложка на ведро воды). Позднеспелые сорта подкармливают в конце сезона, увеличивая дозу калийных и фосфорных удобрений в 1,5-2 раза, а количество азотных снижают наполовину или подкармливают золой - 1 стакан на 1 кв. м.

Злоупотребление азотными удобрениями или внесение их в поздние сроки вызывает накопление нитратов в кочерыге, центральных жилках и листьях. Затягивается общее развитие капусты, становится больше больных и треснутых кочанов. И вообще снижается товарное качество продукции.

Краснокочанную подкармливают так же, как белокочанную, только дозы увеличивают в 1,5-2 раза. Рекомендуется нитрофоска с гидрокомплексом.

Цветная капуста требовательна к минеральным удобрениям, а молодые растения предпочитают фосфор. От его нехватки и при одновременном избытке азота и калия у них отмирают верхушечные точки роста. Листья становятся пузырчатыми. Плохо реагирует цветная капуста и на удобрения, содержащие хлор. Ее лучше подкармливать удобрениями с микроэлементами, содержащими молибден.

Вторую подкормку проводите только калийными удобрениями или золой. Это снизит количество нитратов. Очень полезны для цветной капусты подкормки экологически чистыми удобрениями типа Агриколы. Когда образуется 10-12 листьев, под нее желательно внести Агровитка АVA - стекловидное удобрение с мочевиной длительного воздействия.

Огурцы и томаты минералами богаты.

Огурцы нуждаются в частом поливе. А с водой растворимые формы азота и калия быстро уходят в нижние слои почвы. Поэтому подкармливать их нужно часто - через каждые 10-12 дней.

Основная часть питательных веществ огурцов (70-80%) тратится во время плодоношения. В это время им необходимы азотно-калийные удобрения. Кроме простых минеральных нужны комплексные с магнием. Они особенно эффективны на бедных легких почвах. Подойдут и универсальное удобрение, и гидрокомплекс - 35-40 г на 10 л воды. При длительной пасмурной погоде огурцам хорошо помогает внекорневая подкормка по листьям мочевиной или Агриколой.

Молодые томаты (еще в рассаде) очень требовательны к фосфору. Однако и при формировании плодов им требуется этого вещества не меньше. Под его влиянием в плодах становится больше витамина С и улучшается их качество. Однако при созревании томатов в них впитывается очень много калия и азота из почвы, поэтому они нуждаются в подкормке. Первую проводят комплексными удобрениями (50-60 г на 10 л воды), когда идет интенсивный рост куста: используют смесь Малышок, Растворин марки 10-5-20-3, Кристалон, удобрительную смесь Огородная-5, нитрофоску, Стимул, аммофос, коровяк или куриный помет.

При образовании плодов и до конца плодоношения усильте калийное питание, подкармливая растения золой (1 стакан на 10 л воды) или сульфатом калия либо удобрением Калимаг - 10-12 г на 1 кв. м. В промежутках между корневыми подкормками делайте внекорневые - Агриколой, Мульти-7, Виран-микро, Микровитом-11 или полным удобрением с микроэлементами ПУМ-2.

Корнеплоды гумуса не любят.

Избыточное внесение азота под морковь затягивает ее созревание и повышает содержание в ней нитратов. Кстати, чем почва богаче гумусом и общим азотом, тем больше нитратов накапливается в корнеплодах. При этом морковь хорошо переносит хлор, который вреден для многих культур. Хлористый калий под нее вносить можно - 15 г на 10 л воды. Хорошо реагирует морковь и на небольшие дозы суперфосфата.

Если молоденькая морковка плохо растет, а листья у нее бледно-зеленые, подкормите ее полным минеральным удобрением, нитрофосом или Кристалоном - 1 ст. ложка на 10 л воды. При последующих подкормках дозу удобрений увеличивайте в 1,5-2 раза. А вот после 15 июля подкармливать морковь азотом уже не надо. Лучше внести золу - 1 стакан на 1 кв. м.

Для свеклы необходимо больше натрия и бора. Ее «устраивает» удобрение Бордо. Сбалансированные дозы азота, фосфора и калия должны составлять 1:0,7:2.

Свекла в фазе роста и в начале образования корнеплодов очень нуждается в тепле. Дозу азотных удобрений для нее можно увеличить вдвое по сравнению с морковью. Можно использовать нитроаммофоску - 50 г на 10 л воды. Но свекла склонна к накапливанию нитратов. Поэтому за 1,5-2 месяца до уборки подкормку азотными удобрениями прекратите. А в период массового созревания целесообразно вносить под нее золу.

Автор: А. Трофимова